我和威士忌的最初缘分并不好。我第一次尝试威士忌是在大学期间。它的味道就像火箭燃料一样。只有在别无选择时我才会喝它——而且我倒进杯子里的那一点点酒都被一大杯可乐淹没了。
然后我遇到了我的朋友丹，他家里收藏的各种苏格兰威士忌和威士忌可以与我认识的任何酒吧相媲美。他和纽约 Rye House 的经理 Choun 慢慢地带我了解了苏格兰威士忌的世界。从甜味到烟熏味，从浓味到泥炭味，我尝遍了所有威士忌。
我从讨厌威士忌变成了威士忌爱好者，很快我就发现，我最喜欢的威士忌就是来自苏格兰艾雷岛的烟熏、泥煤味威士忌。我开始喜欢上它们篝火的味道和最后强烈的口感。
当我终于有机会和另一位威士忌爱好者朋友肖恩一起游览艾雷岛时，我抓住了这个机会。艾雷岛位于苏格兰西海岸外，是一个饱受海水、风雨侵袭的大岛。
艾雷岛的历史可以追溯到中石器时代，但第一批主要定居者是凯尔特人。12 世纪中叶，当地人反抗艾雷岛的斯堪的纳维亚定居者，将该岛重新归还给苏格兰人。在中世纪，强大的坎贝尔拥有该岛，但他像一个缺席的地主一样，没有在该岛上投资。
18 世纪发生马铃薯饥荒之后，这些土地被分割并出售给私人。
艾雷岛威士忌历史悠久。自16世纪以来，这里就开始酿造威士忌——最初是在自家后院酿造，然后从19世纪开始在大型酿酒厂酿造。多年来，岛上的威士忌逐渐被视为特产，并被用来调味大陆上的许多其他混合酒。直到 21 世纪初，艾雷岛威士忌才凭借自身实力享誉全球，成为所有严肃饮酒者的“必备品”。岛上主要生产单一麦芽苏格兰威士忌，这意味着他们只使用一种谷物（大麦）。
当我们着陆时，艾雷岛看起来和我想象的一样。透过云层，我可以看到一个广阔的绿色岛屿，岛上有岩石海岸、无尽的农场、放牧的羊群和点缀着小石屋的连绵起伏的山丘。这片土地看起来田园般原始。很难想象世界上如此多的威士忌都产自这里。
肖恩和我参观了岛上八家酿酒厂中的七家（对不起，Coal Ila，下次见！）。第一天我们从波摩开始（肖恩的最爱），这家酿酒厂以淡淡的泥煤味威士忌而闻名。波摩成立于 1779 年，是岛上最古老、规模最大的酿酒厂之一，每年生产 150 万升威士忌。波摩位于因达尔湖岸边，位于以其名字命名的小镇内，墙后的白色建筑使它看起来不像工厂，更像是住宅区。（除了一家酿酒厂外，其他所有酿酒厂都位于水边，因为从海湾运进运出物资比从陆路运出更容易。）
威士忌的生产过程很简单：首先，取大麦，在温水中浸泡 2-3 天，然后将其铺在麦芽房的地板上，定期翻动以保持恒温。如今，只有波摩和拉弗格自己生产麦芽，尽管他们只生产了所需量的一小部分（我猜是为了让游客高兴）；岛上所有酿酒厂的大部分麦芽和烟熏过程都是在波特艾伦或大陆的一家大工厂完成的。
麦芽制成后，大麦会被放入泥炭中熏制，泥炭是来自岛上沼泽地的泥土燃料。正是这一过程赋予了艾雷岛威士忌独特的风味，也让艾雷岛威士忌名声大噪。之后，威士忌会进行发酵、蒸馏，然后放入木桶中陈化。
在苏格兰，大多数酿酒厂都会重复使用美国波本威士忌或西班牙雪利酒桶（有些酿酒厂会使用法国橡木桶，但这种情况非常罕见）。根据法律规定，苏格兰威士忌必须使用非纯橡木桶酿造，他们不能自己制作酒桶。如果用其他方式酿造，就不是苏格兰威士忌了！威士忌的味道正是在这些酒桶中与木材混合，才形成了现在的威士忌。酒精在酒桶中停留的时间越长，它就会变得越柔和、越醇厚。（所以，如果你喜欢真正的烟熏、泥炭威士忌，那就买一瓶年轻的威士忌吧！）与葡萄酒不同，葡萄酒会随着时间的流逝而发生变化，而威士忌一旦离开酒桶，就不再成熟了。
我们波摩之旅的亮点是服务员让我们直接从酒桶里装瓶！让我向你介绍一下 Nomadic Rebel（混合了我们网站的名称）：
继波摩之后，布纳哈本也紧随其后。它位于岛屿的最远端，地理位置偏远，是旅途中风景最美的驾车体验：穿过岛屿，然后沿着一条小路前行，右边是附近汝拉岛的大海和山脉，左边是农田。
第二天，我们参观了岛上最著名的三家酿酒厂：拉弗格 (Laphroaig)、阿贝 (Ardbeg) 和拉加维林 (Lagavulin)。
拉弗格坐落在一个美丽、宽阔且岩石密布的海湾上，海湾通向大海。空气中弥漫着盐和海水的味道，与酿酒厂的泥煤味相得益彰。这家酿酒厂被认为是岛上最漂亮的酿酒厂之一，拥有小型历史建筑和海湾观景点。这次游览的亮点是观看麦芽制作过程，以及泥煤火和充满窑炉的烟雾。
在 Ardbeg，我们吃了午饭，然后和导游保罗会合。“你可能已经看过很多了，对吧？我来给你展示一下 Ardbeg 的与众不同之处，然后我们就喝点酒吧，”他边说边拿了两瓶酒准备带我们参观。“以防你口渴！”他狡黠地补充道。（旁白：我们口渴了。）
保罗带我们快速参观了酒厂设施，重点介绍了他们的旧麦芽汁罐和蒸馏工艺，该工艺可生产酒精含量为 62-75%（按体积计算）的酒。之后，我们参观了场地，惊叹于仍在使用的旧酒桶和原始建筑，然后回到主屋。阿贝酒庄远离道路，其大型白色仓库似乎占据了一个城市街区。回到品酒室，保罗让我们品尝了阿贝酒庄的许多著名品牌，以及一些其他地方找不到的酒厂特有的混合酒，似乎从不介意我们不断要求品尝那些很难找到的好酒。
和我们遇到的大多数人一样，保罗在岛上长大，搬走后又回来了。“城市生活对我来说太忙碌了，”他说。和大多数朋友一样，他在一家酿酒厂找到了一份工作。不过，与大多数朋友不同的是，他实际上喜欢威士忌。我们交谈过的年轻人中，有相当多的人并不真正喜欢苏格兰威士忌（“这是我祖父喝的”），但保罗却是个狂热粉丝，对这种烈酒了如指掌。
和保罗道别后，我们踉踉跄跄地走出阿贝酒厂，漫步走向当天的最后一站拉加维林。由于在游览前还有充足的时间，我们慢慢地沿着酒厂之间的小路走下去，对岛上岩石茂密的青山上成群的牛羊感到敬畏，然后在路边的长椅上小憩了几分钟。
在我们最后一天，肖恩和我参观了布鲁克拉迪和齐侯门。从布鲁克拉迪开始，我们的导游詹恩带我们参观了这里（在 2000 年两位私人投资者重新开业之前，这里已经关闭了几十年），带我们参观了这里，了解了这里的历史。场地大部分是一小片院落中的白色工业建筑，但到达后，我们被鹅卵石庭院（停车场）所震撼。这是一个美丽的入口，让人回想起过去的时光。她为我们端上了七种不同的威士忌，不过，由于肖恩在开车，我也不得不喝掉大部分威士忌。
在布鲁克拉迪喝了那么多酒之后，在基尔霍曼，参观变得模糊不清。我们的参观很快穿过了酿酒厂，然后我们尝试了几个品牌。我不记得是哪些了，因为我大多拒绝了，因为我不想太早喝醉。
快速吃完午餐、喝完最后一杯酒后，我拥抱着肖恩告别，登上返回格拉斯哥的渡轮，然后在威士忌带来的幸福迷糊中很快睡着了。
从友善的人们和小镇的魅力到美丽的风景、酿酒厂和海风，艾雷岛是一座梦幻之岛。我去过我的酒乡，那里的一切都是我想象中的。
后勤
如果您要去艾雷岛，您可以从格拉斯哥乘坐区域航空公司 Loganair 每天两次、每次 40 分钟的航班到达那里，或者从格拉斯哥乘坐渡轮/巴士到达那里（巴士需要 3-3.5 小时，然后渡轮需要另外 2.5 小时）。
就餐方面，我喜欢 Lochindaal（岛上最好的海鲜）、Ardbeg 咖啡馆、Harbour Inn 和 Bridgend Hotel。
住宿大多是可爱的小农舍改建的民宿。它们超级酷而且很复古。岛上还有一家青年旅舍（夏洛特港青年旅舍），这将是最便宜的选择。
推荐威士忌
- 波摩 13 – 烟熏味浓郁，回味浓烈。我的最爱之一。
- 波摩 18 年（雪利酒桶）——口感顺滑，果味浓郁。
- 波摩 25 年（葡萄酒桶装）——口感顺滑，带有泥炭余味。
- Laphroaig 21——口感顺滑，色泽浅淡。
- Laphroaig Cask Strength 16 年 – 非常浓烈，非常可口。冲击力十足。
- Ardbeg Supernova – 口感极强，余味泥炭味良好。
- Lagavulin 双重熟成蒸馏版 – 美味！
- Lagavulin 8 – 烟熏和泥炭味非常浓郁。尝起来像篝火。我的最爱之一。
- Lagavulin 18——口感顺滑，风味更细腻。
- 布鲁克拉迪 1989 — 口感顺滑，带有淡淡的甜味。
- 布鲁克拉迪 2003 — 口感强劲、浓烈。
- Kilchoman Machir Bay——口感顺滑的苏格兰威士忌，带有淡淡的泥炭味。
如果您想参加游览，从爱丁堡出发的四日游可参观 8 家酿酒厂，每人费用为 752 英镑起。
注：Visit Islay 为 Sean 和我提供了汽车和住宿（Persabus 的 Rosemary 和 Don 是非常棒的主人。Don 做的早餐很美味！）。他们还帮我联系了酿酒厂，这样我就有机会参观本文的幕后之旅。餐饮、航班和往返岛屿的交通费用（以及我购买的所有威士忌）均由我自己承担。
这里还有 Sean 关于我们旅行的文章的链接！
